Klumme fra Washington - denne gang om: BRØD
Ali Alfoneh arbejder som Iran-ekspert i Washington D.C., men besøger ofte Herlev, hvor han er opvokset og stadig har familie. I denne serie vil han som en slags Herlev Bladets korrespondent skrive om livet i præsidentens by og berøre de forskelle, der kan være mellem landsbyen Herlev og verdensbyen Washington.
Washington D.C., January 14, 2026
Jeg har det vanskeligt med brødet her i Amerika. Hotdog- og hamburgerbollerne er kulinariske katastrofer forklædt som bagværk. Det skiveskårne, hvide sandwichbrød er både for sødt og for blødt, surdejsbrødet for surt og for sejt. Multikornsbrød koster det dobbelte uden på nogen måde at være dobbelt så godt. Og baguetten? En elastisk hån mod Frankrigs pryd.
De ringformede bagels kan dog noget, men først efter en tur i brødristeren og en generøs omgang flødeost, gerne ledsaget af en skive importeret, røget laks fra Norge og et drys saltede kapers. Sydstaternes majsbrød har også sine store øjeblikke, især når det er akkompagneret af det særegne og ofte fortrinlige afroamerikanske barbecuekøkken.
Rugbrød var i mange lange herrens år ganske enkelt ikke til at opdrive her til lands. Selv hos den ellers velforsynede Zingerman’s, den berømmede jødiske delikatesseforretning i Ann Arbor, Michigan, måtte man lede forgæves efter vidunderet fra Danmark. Det førte til Deres hengivnes ihærdige, og i sidste ende mislykkede, forsøg på selv at bage rugbrød. Dernæst fulgte transatlantiske rugbrødstransporter og omfattende parlamenteren med mistænksomme toldere på begge sider af Atlanten.
Miseren fortsatte, indtil Lagkagehuset i 2019 åbnede sin første bagerforretning i Bryant Park i Midtown Manhattan. Klogeligt under navnet ’Ole & Steen’, for de gode medamerikanere kan næppe forventes at udtale det oprindelige navn anderledes, end de udtaler Skagerrak. Nyt navn, men samme høje standard som i kongeriget. Hvilken fryd blot at betragte de herlige rugbrød, sirligt opstillet på rad og række, ventende på connaisseuren med forholdsvis dybe lommer: Et rugbrød koster i skrivende stund 9,45 dollars, eller 61 kroner, men de penge er givet godt ud. Rugbrødet holder sig godt i fryseren og kan siden enten tø op ved stuetemperatur eller få en tur i brødristeren. Hvad der derefter venter, er smørrebrødets eventyrlige verden med alle tænkelige muligheder, et emne, der fortjener en separat artikel. Nej, en ode.
Der findes også brød, som ikke længere kan opdrives, hverken på den ene eller den anden side af Atlanten. Bageren i Lindehøj ved Herlev Gymnasium er forsvundet
Der findes også brød, som ikke længere kan opdrives, hverken på den ene eller den anden side af Atlanten. Bageren i Lindehøj ved Herlev Gymnasium er forsvundet, og med bageren morgenbrødet. Eller Herlev-brødet. Mesterbager Vagn Poulsens mesterværk eksisterer ikke længere, og selv de mest avancerede elektroniske søgemaskiner kan ikke finde frem til opskriften på brødet med det magiske navn. Det brød tog jeg altid med til studiegruppemøder på Roskilde Universitet, og da en medstuderende fra byen med bispesædet engang lod, som om han var bedre vant, måtte jeg sige, hvad jeg tænkte: ’I har Roskildesyge, og vi har Herlev-brød’.
Danmark er nu heller ikke kun rugbrød. Tag nu bageren hos Østens Bazar på Frederikssundsvej, som leverer friskbagt ’barbari’, et brød, der trods navnet ikke er spor barbarisk. Det gærhævede iranske fladbrød har en tyk, blød midte, sprød skorpe, med lange riller trukket med fingrene, og det er generøst overstrøet med sesamfrø. Også dette brød holder sig glimrende i fryseren, hvis man da kan afholde sig fra at spise det velduftende, friskbagte brød på vejen tilbage til Herlev.
Efter en tur i brødristeren kan det nydes med al slags ost eller med yoghurt og honning. Eller, hvis det skal være rigtigt iransk: Brød serveret med fetaost, forårsløg, radiser, et par valnødder og de krydderurter, man nu kan få fat på. Iranere flest, rige som fattige, spiser dette enkle måltid, og der går næppe en dag uden at forældre, selv de mest doktrinære, gudløse marxister, fortæller deres børn, hvilken velsignelse det simple brød er, hvor hårdt arbejdet er fra kornets vej fra marken til middagsbordet, og hvilken taknemmelighed man skylder alle de gode mennesker, der har bidraget dertil.
LÆS MERE: Sidste uges klumme om naboer
FAKTA:
Ali Alfoneh (f. 1974), uddannet politolog, arbejder som senior fellow ved tænketanken the Arab Gulf States Institute i Washington D.C., USA.
Ofte brugt som Iran-ekspert af danske medier. Flygtede med sin familie fra Iran og kom til Herlev i 1988, hvor han har gået i skole, på gymnasiet og sad i kommunalbestyrelsen fra 1994-1998.
Der er lukket for kommentarer